Опыт эксплуатации ВАЗ семейства "Самара"

Самая дорогая часть машины это кузов. Самый главный враг кузова это вода. Железо, из которого сделана советская  машина, очень неустойчива к коррозии. Коррозия образуется только там, где стоит вода. Грязь скапливается в нижней части, и она удерживает воду. Даже на самых старых машинах верхняя часть кузова - чистая, а нижняя – ржавая.

Всех мер, для удаления воды конечно же не сделаешь, но кое-что можно сделать своими руками.
Под мотор крепится защита. Это стальной 2мм железный лист, который не даёт под капот проникновению основного потока грязи. Крепить его не сложно, он крепится за большие болты, которые уже стоят под мотором.
Лист этот можно купить за полторы тысячи, а можно снять у меня.

Между защитой и кузовом всё равно остаётся много пространства, через которые грязь из под колёс попадает внутрь.  Его защитить сложнее, я крепил резину, но для этого нужны гаражные условия.

Защита под арками колёс. Она у тебя есть, это хорошо. Вниз с защиты свисают брызговики, это хорошо, но они у тебя слишком узкие, поэтому грязь из под колёс пескоструит днище под ногами водителя и пассажира и пробивает его на сквозь.. Для того, чтоб этого не было, нужно прикрутить к защите арок ещё брызговики, сделанные из толстой резины, расположить их внутрь.
 
Главное правило для этого места – никогда не наезжать на бардюр задним ходом, иначе брызговик будет зажат между бордюром и колесом и вырвет всю защиту.  На десятках и на иномарках, брызговики пластмассовые, поэтому в подобной ситуации у них просто ломается брызговик, не более того.
Грязь, которая вылетает из-под переднего колеса, например у меня , полностью разрушила чашки, за которые машина поднимается домкратом или подъёмником. Так что это очень важно. Да и любое, на что у производителя не хватило ума, очень важно.

Очень  большое место скопления воды это место под ногами водителя и пассажира.  В любое время года можешь приложить руку под коврик и убедится, что там вода.

Для того, чтоб там не было воды, производитель сделал в полу дырки и вставил в них резинки. Но только самый отмороженный идиот мог  до этого додуматься. Во-первых,  резинки не дают воде уходить. Во-вторых,  в резинках скапливается грязь, которая удерживает воду и не даёт проходу воздуха.

Что нужно сделать ? В полу, в самых низких местах, просверлить дрелью дырки 5мм, 4-6 штук, потом промазать их антикорозийной вязкой хернёй, похожей на гудрон или мазут. ( Дырки сверлить шуроповёртом, его я тебе дам ) .
Между шумоизоляцией и днищем проложить по две пластмассовые сетки. Это сетки для раковины на кухне, продаётся в хозтоварах. Для чего ? Для того, чтобы между шумком и дном всегда было движение воздуха, там где есть вентиляция нет воды, а значит нет коррозии. Так же нужно выкинуть заводские резинки, а дырки от них промазать антикорозийкой. В 2003 году я так и сделал, но резинки вырвал вместе с кусочками дна, до такой степени там всё проржавело.

Другое место скопления воды, это под запасным колесом в багажнике. Скопление воды не всегда означает, что где-то что-то протекает, чаще это конденсат, который образуется от перемены температуры с наружи и внутри. Там тоже нужно в самом низком месте просверлить три дырки 5мм, после этого промазать края отверстий антикорозийкой. После этого там никогда больше не будет воды.

Грязь из под заднего колеса может запросто пробить место горловины бензобака (куда бензин заливается). Там тоже нужно внимательно посмотреть, куда прикрепить лист резины. Также грязь из под колёс может пробить и трубу, через которую в бак заливается бензин, даже не смотря на то, что и труба и бак сделаны из очень хорошего железа.

Под дверьми, следить, есть ли щель между молдингом и нижней кромкой двери, если щели нет, то там будет скапливатся грязь и вода. Но у тебя молдинг прикреплен к порогу саморезами сверху, поэтому такого быть не должно.

Регулирно вытирать тряпкой от грязи место, где стоит блок предохранителей, вода там скапливается только из-за грязи. Если этого не делать, то потом обнаружишь «цветомузыку» на панели, которая введёт в ступор кого угодно.

Для того, чтобы было меньше грязи, машину нужно чаще мыть. В идеале после дождя или мойки, машину нужно высушить, т.е. открыть всё что открывается и дать проветрится.

Хотя бы раз в год, выдёргивать все уплотнители во всех дверях и промывать их от грязи.

Ещё любимое место коррозии это верхняя кромка лобового стекла. Из под уплотнителя, нужно пытаться вытирать грязь и смотреть, чтоб он всегда плотно прилегал.

...................................

У тебя передние колёса очень сильно ушли назад. Это значит, что прежний владелец не тормозил перед ямками. Рано или поздно колесо достанет до задней части передней арки и будет шаркать. У себя эту проблему я решил тем, что изменял форму рычагов подвески на работе с помощью пресса. Или ещё прокладывал самодельные шайбы. Вообщем дело трудоёмкое и не каждому под силу. Поэтому - тормози перед рельсами и ямками.
Проблема ещё в том, что дибильные конструкторы ВАЗа сделали передние амортизаторы строго вертикально. После ухода колеса назад, получается обратный угол работы амортизатора. У иномарок же амортизатор смотрит не строго вниз, а строго на препятствие, т.е. работает под нормальным углом.

....................................
Всегда, когда едешь, прислушивайся к скрипам и стукам, которых не должно быть. Машина сделана так, что чаще всего поломка мотора или трансмиссии не является полной неожиданностью. Поэтому  всегда есть возможность предупредить беду. Для того, чтобы лучше это слышать, нужно чтоб в машине не было лишних скрипов от салона, всё нужно протянуть или даже промазать герметиком, в багажнике все вещи должны быть закреплены плотно и не бренчать.

Поломки электрики, включая стартер и генератор, почти всегда неожиданны, здесь уж ничего не попишешь.  Следи, чтоб ремень генератора был натянут нормально, если будет слабо, то будет проскальзывать, если будет сильно, то быстро износится. Следи за стрелкой напряжения, она всегда должна показывать максимальное значение.
Если генератор не даёт зарядки и энергии, то ты всегда можешь доехать до сервиса на аккумуляторе. От него требуется только энергия на искру в свечах, которая не берёт много тока. Разумеется другие электроприборы при этом нужно выключить (с фарами сам смотри) .

Болты.
Время от времени нужно просматривать  все видимые болты и гайки, в дороге может произойти самопроизвольное их выкручивание.
Утверждение, что все "болты на колёсах затягиваются сами" сказал человек не умеющий мыслить логически. Колёса левые и правые в машине крутятся или по или против часовой стрелке, а все болты на них затягиваются только по часовой. Поэтому по определению, самозатягивания и слева и справа не может быть в принципе.

Старайся избегать перегрузки массы машины, редко сажай в машину 5 человек или 5 мешков картошки. Не выдерживают тормоза, не выдерживают амортизаторы, деформируется кузов. Выкинь из машины все ненужные предметы, вози с собой только самое необходимое.

Для того, что бы выкрутить ржавые,  болт или гайку, нужно предварительно попрыскать её VDшкой. Перед тем как закрутить на долго болт или гайку, обязательно капни на резьбу солидол, он вытеснит грязь, снизит дальнейшую ржавчину и поможет через года открутить обратно. Солидол имей постоянно в тюбике в багажнике, а так же маленький балончик VDшки.
VDшка нужна ещё и как смазка чтоб не скрипело, её нужно заливать в тросик капота в тросик газа и т.д. чтоб они там внутри не ржавели и для свободного их хода. Промывать мелкие рычажки управления подачи топлива (газ). Прыскать в дверные петли, замки и т.д.

Выхлопные трубки мотора имеют бледную ржавчину, это означает, что они во время работы, нагреваются до красна. Необходимо тщательно просмотреть, чтоб никакие патрубки или провода, не касались горячих частей двигателя. Особенно внимательно следить за надёжностью топливных шлангов. Они должны не только не касаться горячих частей, но и вообще,  ни с чем не соприкасаться. Причиной протечки может стать даже вроде незначительное касание железки, в этом месте шланг может перетереться на сквозь. Если не уследить, то машина сгорит.  Это происходит на много чаще, чем считается.

Уровень масла. Уровень масла всегда должен быть в норме. Иногда проверка масла надоедает и обычно этому никто внимание не уделяет. Но настаёт час икс. Картер двигателя может быть сдвинут от кирпича или неровной дороги, потом через него вытекает масло, а потом клинит двигатель, называется "движок стукнул".

Менять масло нужно на автосервисе, менять его нужно тогда, когда оно уже стало чёрным, т.е. выработалось, но не доводить до сильно-чёрного. В этом плане вазовские движки выносливые, так что масло  можно менять реже чем на иномарках, при этом пользоваться самым дешёвым.

Бензин. Совершенно без разницы, какой бензин использовать 92-й или 95-й. Отличаются они что один более горюч, а второй менее. Главное, чтоб он был чистым. Своевременно меняй топливный фильтр, а лучше поставить два, один за другим. При замене сам убедишься, сколько там скапливается грязи от нашего бензина.

Заправляться нужно всегда в одном и том же месте, в котором уверен. Лучше в фирменной заправке типа Лукойл. Если заправка сомнительная, то запросто могут залить воду. Сотрудники бензозаправки могут даже и не знать,  что так произошло, потому что у них дибильная система хранения бензина в подземных ёмкостях, а фирменные всё же следят.

После заправки вынимай пистолет аккуратно, чтоб капли не попали на краску. Если попали,  то нужно быстро вытереть бензин тряпкой, потому что бензин съедает краску.
Когда заправляешься,  не три руками свитер (типа греешься от холода), потому что в тебе накапливается статическое электричество. Потом ты берёшь пистолет, но перед этим искра бьёт в машину и воспламеняются пары бензина.  При пожаре не паникуй, а просто закрой бак крышкой.
То же самое, если пожар возник под капотом, то его открытие резко даст кислород и усиление пожара.

Гроза. Во время грозы, нужно остановится на обочине и включить аварийку. В истории не было случая, когда бы молния ударила в автомобиль, поэтому нужно оставаться в нём до конца грозы, это безопасно. Следует помнить, что резкое торможение на скользкой дороге, когда скорость выше 60, бесполезно или опасно, в дождь и после, двигайся аккуратно.
Когда есть автомобиль, то увидишь на межгороде разные интересности, когда  в течении пути до Арзамаса ты можешь два раза попасть в СТЕНУ дождя и два раза ехать там, где дождём и не пахло. Иногда дождь такой силы, что ничего не видно в пяти метрах, поэтому нужно немедленно съехать на обочину и обозначить себя аварийкой.

Когда происходит резкая смена сухой дороги на мокрую, то  действия водителя обычно остаются прежними. Необходимо отдавать себе отчёт, что твои действия должны так же резко подстроится к условиям.

Грязная дорога причина загрязнения лобового стекла, постоянно следи за исправностью омывательной системы. Чисти форсунки, если грязь не вытаскивается, то купи новые и имей их впрозапас.

Температура двигателя. Температура сгорания топливной смеси в цилиндрах очень высокая, поэтому двигатель непрерывно должен охлаждаться. Металл, из которого сделан двигатель, имеет свойство сжиматься  и расширятся, происходит это от температуры и законов физики. Все допуски, посадки, зазоры, все системы в двигателе, рассчитаны на температуру 92-95 градусов. Если температура будет выше или значительно ниже, то двигатель может просто заклинить.

Поэтому, никогда нельзя давать нагрузку на двигатель, если он не прогрет. На еле тёплом  двигателе конечно можно начинать движение, но делать это нужно очень плавно.

Перегрев двигателя. Самое страшное для движка, это его перегрев. Это может быть, если машина долго идёт в гору под нагрузкой, если уровень охлаждающей жидкости ниже положенного, если машина стоит в пробке, если долго давать газ на всю катушку, если радиатор забит мухами и грязью, если в тосоле есть примеси и грязь.

Очень часто перегрев происходит на высокой скорости, когда водитель забывает о приборах и смотрит только на дорогу.  Если двигатель стукнет на высокой скорости, то может произойти авария из-за стопора колёс, поломка коробки, раскол цилиндров, раскол шатунов и т.д.

Перегрев может спровоцировать не только заклинивание движка, До этого сгорят (расплавятся, деформируются) резиновые и пластмассовые части, например сальники. Так что не удивляйся, что из под валов и подшипников наружу потом будет вытекать масло.
Замена сальников на двигателе это очень трудоёмкий и дорогой процесс, так что на много дешевле не допускать перегрева двигателя.

В конструкции предусмотрен вентилятор, который охлаждает радиатор. Но фокус в том, что он может не включится в нужный момент. Он включается автоматически специальным датчиком, который вкручен в радиатор, но проблема в том. что эти датчики очень ненадёжны, на них может налететь накипь,  у них могут окислится электрические контакты и т.д.

Поэтому никогда нельзя доверять этой дореволюционной автоматике. Нужно визуально смотреть на термометр. Если стрелка в красной зоне, то нужно немедленно охладить двигатель до 90градусов. Как это сделать ? Нужно дать остыть двигателю, выключив его. Любо на всю катушку включить печку в салоне.

Либо принудительно включить вентилятор охлаждения, для этого нужно в салон провести провода и включатель. Включать его нужно, когда есть опасность перегрева, например, стоя в пробке, особенно в пробке на подъёме. Если нет кнопки, то хотя бы нужно замкнуть контакты датчика, и тогда вентилятор включится.

Ремонт двигателя очень дорогой, поэтому нужно давать ему масло и охлаждение, не подвергать его излишним перегрузкам, чаще включать пониженную передачу в случае ухудшения дороги или горы, чаще влетать в гору по инерции, не пытаться забраться на пятой или четвёртой передаче когда этого не требуется.







Свечи. Там в инструментах есть ключ трубчатый, для откручивания свечей. Их иногда нужно откручивать. Контакты чистить, смотреть, чтоб нагар был ровный и сухой, идеальный цвет нагара это рыжий. Если он чёрный или свечи сырые, то это значит, что в цилиндры попадает много масла. Внимательно смотреть, чтоб в керамике свечи не было трещин, даже самых маленьких, если они есть, то это значит, что искра вырабатывается неправильно. Менять нужно весь комплект свечей, дешёвые покупать нельзя. Нормальные свечи должны прослужить несколько лет.

Если одна свеча не даёт искры, то движок начинает "троить" а в неработающий цилиндр заливается бензин. Нужно просмотреть все свечи, если почувствовал что движок "троит" (работает как дизель в песне Стриппед).
...................................
...................................





Авария - это секундная потеря внимания. Всего лишь одна секунда, которой хватит, чтоб машину выбросило на встречку или в кювет. Всего лишь одна секунда, из-за которой может изменится вся жизнь, разумеется не в лучшую сторону.

Никогда нельзя считать себя выдающимся водителем.

Никогда не отвлекаться от вождения, в ситуации, которая хотя бы на процент считается перспективно-опасной.
Не превышать скорость, даже потому, что машину может просто сдуть ветром с дороги если дорога в поле. Или она может улететь в кювет,  просто подпрыгнув на неровности. У ВАЗа подвеска доисторическая, амортизаторы смешные, курсовой устойчивости нет никакой.

У машины нет подушек безопасности. Весь моторный отсек это не более чем картонка, а значит нет и пассивной безопасности. Попав в аварию можно остаться калекой на всю жизнь, а причина аварии это всего лишь секунда глупости.

Следует внушить пассажиру, что водителя нельзя сильно отвлекать, хоть сколько напрягать, просить что-то сделать постороннее, найти любимую радиостанцию и т.д.

Води машину так, чтоб окружающие точно знали. что ты сделаешь в следующий момент. Развивай "боковое зрение" умей видеть там. куда ты не смотришь. Для этого в помощь лишние зеркала.

Всегда помни, что впереди идущая иномарка встанет колом как только водитель нажмёт на тормоз, а твоя машина пролетит ещё 15 метров, т.е. влетит ей в зад. Въехав в впередиидущий автомобиль ты практически всегда будешь неправ, даже если он это сделал специально, или женщина с перепугу решила остановится,  как это было у меня в Заволжье и т.д.

В правилах написано, что водитель ожидает от другого водителя, что тот будет соблюдать правила. Но на практике это нужно только при разборе аварии, а во время вождения ты всегда должен предвидеть от другого водителя, что он является пациентом психиатрической больницы.  Всегда жди неадекватного поведения от других и будь готов избежать аварии. Лучше улететь в кювет и остаться живым, чем столкнуться в лоб и погибнуть всем вместе.  Помни, что для смерти, достаточно, чтоб обе машины двигались со скоростью, всего на всего 50 км\час, а для семейства 2108 этот показатель ещё ниже.

Никогда не пытайся решить проблему в мелкой аварии, если видишь что оппонент изображает из себя крутого, всегда вызывай гаишников. Они могут выявить что тот или пьяный или наркоман, а это шанс, даже если ты был неправ. 

Никогда не нападай на другого водителя даже со словами, во-первых, это бесполезно и ничего не даст, во-вторых  его машина может быть оборудована видеорегистратором, который всё запишет. Никогда неизвестно, на кого нарвёшься, на сына чиновника или милиционера вне работы.

Имей в кармане двери, балончик с газом. Газ надолго выведет из строя хулигана, даже самого крутого, даже если он будет с битой.
Газ вылетает на два метра, лишает соперника видеть и нормально дышать в течении получаса. Применение газа суд воспримет правильно, как самооборону., тем более если ты сидел на своём месте.

Никогда не уступай дорогу пешеходу, который хочет перейти её в неположенном месте. Это может стать причиной его гибели от другой машины. И обратная ситуация, если ты видишь, что впереди тебя в другой полосе машина начинает тормозить ни с того ни с сего, то тоже снизь скорость, потому что вероятно этот баран хочет сделать благое дело для пешехода-идиота и сделать тебя убийцей.

В потоке всегда уступай место придурку. Никогда не пытайся "отомстить" тому барану, который тебя подрезал.
Но, если тебя "сгоняют" то рассмотри вариант вообще не съезжать с полосы, или очень спокойно и без суеты убедись, не сгоняют ли тебя НА другой автомобиль, который вынырнет из мёртвой зоны. Прежде чем перестроится, обязательно сбавь скорость, даже если этим самым ты вызовешь негодование у сзади идущего. Снизив скорость,  ты ничего не нарушил.

"Подстава", не такая уж редкость. Они могут просто кинуть картошку в кузов, и ты поверишь, что  ты ударил дорогую машину. Помни, что тот кто подставляет, тот не угрожает, а наоборот ведёт себя очень интеллигентно. Являясь хорошим психологом он будет давить на то что ты не прав и на твою совесть. Как правило, подставщик не работает один, если у него есть помощники, то это верный признак подставы. Вызывай ГАИ в любом случае, не съезжай с места ДТП, не делай то, что говорит тебе другой участник аварии.

Если ты приобретёшь видеорегистратор, установишь дополнительные зеркала, то это очень хороший повод для подставщика  вообще тебя не трогать.

Не езди с громкой музыкой. Мало того что это признак дибила, это ещё и может спровоцировать аварию. Например, ты не услышишь сирену скорой помощи или звуковой сигнал другого участника движения.

Не ремонтируй машину на крайней правой полосе, не лезь в багажник на дороге, сзади может налететь лихач и нечаянно отрубить тебе ноги передним бампером. Ищи возможность как можно быстрей убрать сломанную машину с дороги.

Открывай водительскую дверь, трижды убедившись, что сзади никого нет, кто мог бы снести тебе дверь. Никогда не сдавай назад с открытой дверью. Причина, по которой дверь будет вывернута с петлями, может быть самой неожиданной, ты даже не заметишь как всё произойдёт.

В 2002 году я разогнал машину до 175 км\час на магистрали около Сергиева-Посада. Ничего тогда не случилось, сэкономил я только пять минут. Теперь же, я не могу поверить, на сколько я был глупым. Никогда не переоценивай свои возможности.

На дороге, уложенной щебёнкой (Волгореченск-Нерехта), машину у меня занесло на скорости 50 км\час, я улетел в кювет, но это стало уроком, что нужно всегда учитывать покрытие дороги. В том случае камешки сработали как ролики.

Меняй резину по сезону
Все зимы я всегда ездил на летней резине, убеждая себя, что всё равно у нас всю зиму асфальт. А сейчас я вообще не могу понять как это вообще физически возможно. Это невозможно в принципе.
То, что я зимой не попадал в серьёзные аварии и не свалился на горках вниз, это просто Бог так захотел, но никак не законы физики.

Не подлезай под дальнобойщика или под автобус ему справа, он не увидит тебя и протащит тебе всю бочину вместе с зеркалом.
Для манёвра влево (и вправо тоже),  лишний раз смотри в дополнительные зеркала, прогнозируй ситуацию.










Соблюдай дистанцию
Внимательно смотри на стопсигналы впередиидущего. Рассчитывай на износ колодок и длину своего тормозного пути.
Научись даже в экстренных случаях не нажимать на тормоз резко, потому что ABC на "самаре" не установлено.
Тормоза
Эффективней машина остановится, если колёса не будут полностью заблокированы, а тормозят "в натяг".
С горы спускайся не используя педаль тормоза, иначе колодки разогреются до красна, выпарят тормозную жидкасть, сожгут герметичные соединения и т.д.
Тормози двигателем, спускайся на пониженной передаче, нажимай на тормоз в исключительных случаях. Так сможешь не стирать колодки, а значит экономит деньги.

После дороги потрогай колёса, если обнружишь горячее, то немедленно едь в автосервис. Горячее колесо, это признак, что колодка не отошла от диска или барабана.
Не лей на раскалённое колесо воду и не кидай снег, железо может треснуть.

Сцепление
Не кидай педаль сцепления, если будешь всё делать аккуратно, то диск сцепления прослужит долго.
Если при нажатии на газ машина не будет ехать или будет ехать плохо, то это значит, что сцепление стёрлось. Там принцип такой же как на тормозных колодках. Есть диск и есть стирающийся материал. Чем аккуратнее нажимаешь , тем долше служит.

Коробка передач
Не переключай передачи, пока не отпустишь сцепление (нажмёшь на педаль). Не езди с низкой скоростью на повышенной передаче, потому что соответствующие шестерёнки рассчитаны только на определённую нагрузку. Если коробка завыла, то нужно снять нагрузку, переключить передачу пониже.. На пятой передаче езди за городом, включай её после 80, когда машина идёт по прямой и идёт легко.
Ремонт коробки самостоятельно невозможен без гаража. Ремонт коробки очень дорогой. Береги коробку.
В неё залито специальное масло. У меня никогда не было проблем с коробкой, а масло в ней всегда оставалось жёлтым. Это можно объяснить и удачей и аккуратным вождением одновременно. Но помни, что большинству так не везёт с коробками.













Москва.
Не езди в Москву как минимум два года, сначала наберись опыта. На Садовом, движение десять полос в одну сторону, неопытный водитель может растеряться и перепутать педали. 
Повороты на перекрёстках на картах не соответствуют действительности. Очень часто в Москве, даже поворота направо может не оказаться, а вместо него стоит знак «поворот запрещён». Сначала нужно  тщательно разобрать маршрут, потому как легко из-за отсутствия поворота можно заблудиться. Помни что в центре Москвы на большой площади нет заправок, а если есть, то там цена втрое выше.

Опасные спуски. 
У нас на холмах есть очень опасные участки дороги. Например в Афонино дорога покрыта слоем скользкой глины из-за кирпичного завода. Неопытный водитель не сразу поймёт, что его машина потеряла управление.
Далее по дороге в Кстово очень опасный спуск с холма, если прошёл дождик или зимой не успели посыпать песочком, то труба дело. Ещё опасней спуски по Богородской трассе, там помимо крутизны ещё и плохо то, что дорога очень узкая. По дороге на Арзамас спусков очень много, опасность в том. Что трасса псевдо-скоростная и прямая, лоб в лоб сталкиваются, когда например один баран пошёл на обгон идя в гору, не видя того, кто идёт на встречу.

Слепая зона на высокой скорости - это большая опасность за городом.
Всегда снижай скорость перед слепой зоной, никогда тут не иди на обгон, на больших скоростях пейзажи меняются так быстро, что водитель не может спрогнозировать что будет дальше. Я много раз был на волосок от смерти по причине долбанутого на  встречке. Сам много раз замечал, как невольно сам снижаешь скорость, после того как  по ходу движения, вживую(а не на Ютюбе) видишь последствия жутких аварий.

Сон за рулём
Я тоже не верил в подобные сказки. Как засыпают за рулём ? да запросто. Монотонность, усталость, неподвижное положение, дальняя дорога, делают своё дело. Тут даже полезно, если машину будет вести чуть чуть вправо. Но лучше не засыпать. Для этого музыка не должна быть убаюкивающей например хотябы.

Открытое окно
Летом очень приятно открыть водительское окно, ведь жарко же. Но существует серьёзная угроза, особенно на дальней дороге, когда может продуть левое ухо. Я один раз так застудил, что болело три недели, а могло быть и хуже. Поэтому, закрой водительское стекло, для вентиляции открывай немного оба задних окна, от них не продует.

Туалет
За городом это не проблема. А в городе это большая проблема. Поэтому под сиденьем должна быть литровая пустая пластиковая бутылка.
Это не смех, когда человек сильно хочет в туалет, то он напрочь забывает о безопасности движения и концентрации внимания.

Ключи
Даже если ты выходишь на 20 секунд из машины, то всегда вынимай ключи из замка.
Если ты хочешь зайти в магазин па пару минут, или к ларьку на трассе в глухой деревне,  всегда проверяй, все ли окна закрыты.

Аккумулятор
Лучше прочитать инструкцию эксплуатации. Там всё написано.
Но я дополню. Очень важен хороший контакт. Когда включаешь стартер, то сила тока такова, что сгорает грязь в месте контакта и он отходит. Создаётся впечатление, что аккумулятор сел, но это не так. При выключенной машине, из аккумулятора не должно быть утечки тока, это можно проверить простым прибором ( у меня есть, могу дать ) . Утечка может быть из-за того, что где-то в кузове вода попала на провода.

Ручник
Никогда не оставляй машину на ручном тормозе. НИКОГДА. Во время разницы дневной и ночной температуры на поверхности железа образуется конденсат. Конденсат это вода, вода - это коррозия стального барабана. Совсем немного времени нужно, чтоб колодки прикипели к барабану, это значит, что для отлипания колодок понадобится кувалда.
Кроме того, тросик ручника очень быстро вытягивается.
Машину оставляй на первой передаче, а руль выворачивай в сторону бардюра. В таком положении машина никуда не укатится.
Ручник нужен только для трогания вверх или для стоянки с работающим двигателем.

Ремень безопасности
Проверяй болты, за которые крепится ремень и вверху и внизу, болты там любят выкручиваться, особенно вверху.

Пинай колёса
Это нужно для того, чтоб знать, затянуты они или болтаются.
Давление
Проверяй давление в шинах. 2.0 нормально, главное чтоб было одинаково, иначе машину будет вести.
Шина должна держать давление полгода, если приходится подкачивать чаще, то проверь шину в шиномонтаже.

Если поймал кирпич и получил вмятину на диске, то отвези диск в шиномонтаж, его там выправят.
Не качай в шины вместо воздуха газ, это извращение для Порше.
Можно ездить и с камерой и без камерой, но если ездить с бескамерной шиной, то помни, что по ямкам не попрыгаешь.
Если камера лопнет на большой скрости, то машина попадёт в аварию, если то же самое произойдёт с бескамеркой, то аварии не будет.
У меня были и камеры и бескамерные шины, разницы не увидел.

Два раза я пробивал шину, когда сильно въезжал  на острую кромку ямки. Происходит это ночью, а ещё когда забудут поставить знак на ямку.

Болты и гайки
"С ноги" можно закручивать только колёса, потому что болты калёные. Все остальные нужно закручивать с разумным усилием, потому что они "сырые", можно сорвать резьбу и потом не  восстановить.
Для литых дисков используются "длинные" болты, для штампованных "короткие".
Все запчасти продаются в магазинах, лучший магазин при въезде в Щербинки находится справа от дороги (там мотокаляски на входе стоят).
Большинство запчастей имеют маркировку ваз2108, подходят для ВАЗ 08,09,99, 13,14,15.
Перед вкручиванием болтов, гаек, саморезов, промазывай резьбу солидолом (или чем-то).

Мелкая покраска кузова.
Если ты повредил немного бочину или другую часть, содрал краску, то нужно или ремонтировать в сервисе или заляпать самостоятельно. Если оставить так как было, то железо заржавеет. Узнай номер цвета твоей машины. Купи балончик с краской этого номера. Можно самостоятельно подкрасить, это будет плохо, но лучше чем ничего. Место покраски зашкурь самой мелкой шкуркой, обезжирь, заделай всё во-круг строительным скотчем и прысни в несколько слоёв с интервалом в 10 минут каждый.

Главная экономическая проблема старого советского автомобиля
Я тоже купил машину, когда ей было 8 лет. Это старый автомобиль. Всё сыпется, всё крошится, всё отлетает, замыкает, стирается, клинит, течёт, и т.д.
Что бы не разорится на ремонте, нужно сразу понимать, есть ли у тебя условия для самостоятельного мелкого ремонта и есть ли минимальное знание техники, знание принципов работы каждой детали автомобиля. Если таких условий нет, то нужно было покупать более старый, но иностранный автомобиль.

Главное достоинство автомобиля ВАЗ это его низкая цена. Это достоинство оставляет иномарки далеко позади. Машина выгодна, если есть гараж или комфортное место для самостоятельного ремонта. Если такого места нет, то покупка такой машины это непродуманный поступок. Её текущий ремонт и проблемы, которая машина будет создавать, в течении ближайших 5 лет, увеличат её стоимость в три раза.
Например, "Генератор не даёт зарядки" - ремонт допустим встанет в 800 рублей, или покупка нового 2100 рублей. В реальности оказалось, что просто внутри отпал контакт от вибрации, а самостоятельный ремонт  обошёлся бы бесплатно.
Например "глушитель начал греметь" . Ремонта глушителя и резонатора ( две части, продаются отдельно ) в сервисе не делают, их просто меняют. А на самом деле можно было всего навсего почистить и подтянуть соединения...
Т.е. придёться платить там, где платить и не надо бы.
Из-за этого машина по сумарной стоимости обгонит Гольф 1995 г.в. и очень даже просто.

Экономия топлива
1) Снизить массу автомобиля. Максимально разгрузить автомобиль, убрав всё лишнее. По минимуму оставить инструмент. Следить, чтоб шумоизоляция пола не была сырой, если она сырая, то подумать над правильным движением воздуха под ней. Вода это большой вес.
2) Плавный режим езды. Экономит не только бензин, но и тормозные колодки, диск сцепления, шины, ресурс двигателя, трансмиссии, коробки, шаровых опор и прочей резины...
Плавный, значит ещё и точное включение передач. Никогда не покупать машину с автоматической коробкой, она изобретена специально для американцев для большего потребления бензина.
3) Следить за давлением в шинах. Оно должно быть 2.0 атмосферы, если понизить, то увеличится расход бензина, если повысить, то увеличится тормозной путь и вибрации.
4) Точная регулировка подачи топлива. Инжектор это или карбюратор, топливо не должно литься в холостую.
5) Не заливать полный бак в городе, потому что полный бак это большой вес.
6) Уменьшить холостые обороты до самого минимума который возможен. Это большая экономия, особенно в пробках. Но на малых оборотах , например на 500, будет работать двигатель с правильно настроенной системой подачи топлива, а плохонастроенный будет глохнуть.
7) Проверить зазор между электродами свечей. Зазор должен быть точно 1мм +-0.1мм, при меньшем или большем топливо будет сгорать неэффективно, часть его будет просто вылетать в выхлопную трубу.
8) Минимизировать езду в снег и в дождь, не ездить по лужам и ямам.
9) Минимизировать энергопотребление, включать только самые необходимые электроприборы на данный момент. Электроприборы потребляют энергию генератора. Генератор отнимает у двигателя внушительную часть мощности. Нельзя перетягивать ремень генератора.
10) Проверять свободное вращение колёс, следить не задевают ли колодки за диск или барабан. Проверяется это на слух или потрогать, не перегревается ли колесо.
11) Выключать двигатель при длительных стоянках, например в жуткой пробке или на ж\д переезде.
12) Если машина стоит под уклон вниз, то заводить её желательно с наката.
13) Не покупать аккумулятор повышенной ёмкости, это ведёт к дополнительной работе генератора по его зарядке. Ёмкость должна быть 55АЧ, что для Самары в самый раз.

Запах бензина в салоне
Означает, что топливный шланг даёт утечку в моторном отсеке. Пары бензина заглатываются воздухозаборником печки и попадают в салон. Если это произошло, то помни, что бензин может капнуть на двигатель и вспыхнуть, поэтому внимательно разберись откуда запах.

Запах выхлопных газов в салоне
Он может идти через дырку в полу сзади, или через место, откуда торчит рычаг переключения скоростей. Означает, что Резонатор или Глушитель проржавети на сквозь. Требуется замена. Эта часть ВАЗа самая расходная, глушитель не выдерживает года, если машина эксплуатируется постоянно.
Проблему можно решить, если поставить самодельный резонатор и глушитель сделанный из нержавейки. Нержавейка выдерживает перепад температур, а простая сталь нет. Из качественной стали глушитель для ВАЗа к сожалению не делает ни одна фирма.

Зимняя эксплуатация
Лучше вообще не ездить зимой. Проблемы с самого утра, это невозможно открыть машину. Если осенью как следует не разработать и смазать электрозамки, то они не смогут справится с задачей зимой. Ручки и тяги в двери нужно дорабатывать самому, загладить шероховатости, погнуть железки, отрегулировать длину хода и т.д. Готовить машину и всё смазывать нужно до зимы, иначе каюк.
Проблема завести. Аккумулятор из-за холода резко снижает силу тока. Полусинтетическое масло густеет и препятствует прокрутке двигателя.
Я выходил из положения тем, что в окно кидал переноску и отогревал машину промышленным феном. 
Ещё можно на ночь накрывать мотор тёплой фуфайкой, это предохраняет мотор от резкого замерзания, а утром подтверждается положительный эффект от этого.

В мороз дубеют все резинки, амортизаторы, шины и т.д. , ломается пластмасса. Машине требуется время чтоб прейти в себя, когда все части прогреваются.
После пуска двигателя нельзя сразу давать высокие обороты, нужно хотя бы немного прогреться на средних.
Нельзя сразу открывать тёплый воздух в печке, сначала нужно дать потеплеть двигателю, хотя бы минуты четыре.
Правильный ход заслонок тёплого воздуха, краны , тросики печки, .. всё это должно быть отрегулировано летом. Если печка будет работать неправильно, то эксплуатация превратится в каторгу. При правильной регулировке в салоне должно быть очень тепло при включённой печке.

Лобовое стекло прогревается минут десять. И вот тут-то как раз имеет большое значение, на сколько хорошо осень одарила вентиляционные шахты листьями. Именно зимой допирает, на сколько было важным, поставить сетку на воздухозаборник.
При прогреве лобового стекла, все нижние потоки воздуха нужно закрыть, а на стекло открыть.
Одновременно с прогревом стекла нужно использовать ту жёлтую пластмассовую фигню, которую я тебе дал. Дворники включать нельзя, потому что они примёрзли к стеклу, нужно дождаться пока оттаят.
В районе багажника обогрева никакого нет, поэтому крышку в мороз, можно отодрать вместе с резиной уплотнителя. Чтобы открыть замок, нужно пробовать прыснуть специальной незамерзайкой или VDшкой.

Вечером или после поездки, нужно насухо вытереть боковые зеркала и стёкла передних дверей. Потому что вода непременно замёрзнет, а утром лёд отодрать очень сложно.       

Нельзя в салон заносить снег, иначе он в виде воды зальёт пол. Хотя зимой, коррозийный процесс проходит медленнее из-за холода. Для коррозии нужно тепло+грязь+вода, так что самый опасный процесс происходит осенью, когда машина остаётся грязной и сырой круглосуточно.